Istallazione stazione meteo:situazione critica!

**jimpiccanti** · 22/09/2009, 10:00

Originariamente Scritto da Borat

Alt mi correggo. Con quel tipo di piatti, usandone 8 con 2 chiusi sopra e un piatto più largo da cappello, ci si allinea a perfezione al Davis con spessori da 21 mm se i piatti hanno diametro 18 cm e il foro è da 9.5 cm circa.
Con i piatti da 20 che hai usato tu non so che cosa succede.

Tieni presente il consiglio sugli spessori comunque. Falli di tubo di plastica o tagliando tappi di plastica per bottiglie di vino, prova, e mano a mano limali o tagliali di 1 mm per volta riducendo le distanze. Un punto di "massima similitudine" col Davis passivo da qualche parte trova. Qualcuno che può prestarti un Davis passivo per qualche giorno lo conosci?

Come al solito sei gentilissimo nelle tuo risposte! Allora i distanziatori li ho realizzati con del tubo in PVC del diametro di 16mm e altezza 20mm....il foro centrale ha diametro di 6,5 cm... tu dici addirittura di 9,5? Sai io l'ho fatto da 6,5 perchè avevo trovato un manuale in rete che prevedeva tali dimensioni...
per il davis purtroppo non conosco nessuno che possa prestarmelo, ma ho visto che c'è la possibilità di richiederne il prestito su questo forum....vedrò che posso fare!
Grazie ancora per i suggerimenti!

**Borat** · 22/09/2009, 17:28

Originariamente Scritto da jimpiccanti

Come al solito sei gentilissimo nelle tuo risposte! Allora i distanziatori li ho realizzati con del tubo in PVC del diametro di 16mm e altezza 20mm....il foro centrale ha diametro di 6,5 cm... tu dici addirittura di 9,5? Sai io l'ho fatto da 6,5 perchè avevo trovato un manuale in rete che prevedeva tali dimensioni...
per il davis purtroppo non conosco nessuno che possa prestarmelo, ma ho visto che c'è la possibilità di richiederne il prestito su questo forum....vedrò che posso fare!
Grazie ancora per i suggerimenti!

L'importante è che io non ti faccia fare errori!

A ogni modo, con 9/9.5 cm di foro, uno schema

largo (cappello)
chiuso
forato
forato
forato
forato
forato
chiuso

con piatti senza bordo ripiegato da 18 cm e distanze di 19 mm circa, negli estremi di minima e massima ho riprodotto al decimo il Davis con due esemplari, nessuno dei due peraltro particolarmente curato nei dettagli (verniciatura approssimativa e poco lucida). Però quel 9/9.5 per il foro vale appunto usando piatti da 18; con quelli da 20 non saprei.
Se hai un progetto di cui ti fidi (magari documentato da test vari e corroborato da altri costruttori oltre al progettista) allora è meglio se procedi come dice questo progetto.
Se poi non sei soddisfatto, tieni presente la soluzione 8 + 1, con gli 8 da 18 cm, foro da 9/9.5 cm, distanze di circa 2 cm da limare (io ho iniziato con 22 mm e sono andato a scendere), e piatto maggiorato che tiene all'ombra la bulloneria in testa.

PS: naturalmente per chi ha già un Davis come me è tutto facile. Fai uno schermo qualunque e poi lo ritocchi finché le misure di temperatura non sono le stesse. La sfida è fare uno schermo che clona il Davis senza averne uno e questa è la situazione in cui ti trovi tu. Ci sono vari progetti in giro, vedi quello di Gigi nel topic offerta nuovo schermo solare.

**jimpiccanti** · 22/09/2009, 19:25

Originariamente Scritto da Borat

L'importante è che io non ti faccia fare errori!

A ogni modo, con 9/9.5 cm di foro, uno schema

largo (cappello)
chiuso
forato
forato
forato
forato
forato
chiuso

con piatti senza bordo ripiegato da 18 cm e distanze di 19 mm circa, negli estremi di minima e massima ho riprodotto al decimo il Davis con due esemplari, nessuno dei due peraltro particolarmente curato nei dettagli (verniciatura approssimativa e poco lucida). Però quel 9/9.5 per il foro vale appunto usando piatti da 18; con quelli da 20 non saprei.
Se hai un progetto di cui ti fidi (magari documentato da test vari e corroborato da altri costruttori oltre al progettista) allora è meglio se procedi come dice questo progetto.
Se poi non sei soddisfatto, tieni presente la soluzione 8 + 1, con gli 8 da 18 cm, foro da 9/9.5 cm, distanze di circa 2 cm da limare (io ho iniziato con 22 mm e sono andato a scendere), e piatto maggiorato che tiene all'ombra la bulloneria in testa.

PS: naturalmente per chi ha già un Davis come me è tutto facile. Fai uno schermo qualunque e poi lo ritocchi finché le misure di temperatura non sono le stesse. La sfida è fare uno schermo che clona il Davis senza averne uno e questa è la situazione in cui ti trovi tu. Ci sono vari progetti in giro, vedi quello di Gigi nel topic offerta nuovo schermo solare.

in effetti sto seguendo un manualino reperito in rete che compara l'autocostruito con il davis, e raggiunge risultati soddisfacenti, in questo caso lo schema da seguire è
Largo(24cm)
forato(20 cm)
forato
forato
forato
forato
forato
forato
forato
forato
Chiuso(20 cm)

diametro foro di 6,5, distanziatori in PVC alti 20 mm

il foro da 6,5 dovrebbe permettere l'entrata del sensore di una lacrosse 2350,
Avevo già visto l'inserzione di Gigi, e avevo pensato di ordinarne uno da lui, ma purtroppo ha chiuso le ordinazioni e le riaprirà in primavera....allora ho deciso di cosrtuirmelo da solo.
Cmq ora che ci ho preso gusto penso proprio che appena ultimato questo schermo ne costruirò uno secondo le tue indicazioni...

**Borat** · 23/09/2009, 11:13

Originariamente Scritto da jimpiccanti

in effetti sto seguendo un manualino reperito in rete che compara l'autocostruito con il davis, e raggiunge risultati soddisfacenti, in questo caso lo schema da seguire è
Largo(24cm)
forato(20 cm)
forato
forato
forato
forato
forato
forato
forato
forato
Chiuso(20 cm)

diametro foro di 6,5, distanziatori in PVC alti 20 mm

il foro da 6,5 dovrebbe permettere l'entrata del sensore di una lacrosse 2350,
Avevo già visto l'inserzione di Gigi, e avevo pensato di ordinarne uno da lui, ma purtroppo ha chiuso le ordinazioni e le riaprirà in primavera....allora ho deciso di cosrtuirmelo da solo.
Cmq ora che ci ho preso gusto penso proprio che appena ultimato questo schermo ne costruirò uno secondo le tue indicazioni...

OK, ma mi accorgo che ti ho dato indicazioni un po' imprecise. Adesso sono di corsa, quando ho tempo ti posto i dettagli costruttivi, numero di piatti, diametro, distanze (per quelle è più difficile) ecc.

I risultati con i-button preventivamente confrontato con il sensore della mia stazione infilandolo dentro il Davis erano +0.1 di media delle massime e -0.2 di media delle minime, cioè riprodotto il Davis.

**jimpiccanti** · 23/09/2009, 11:58

Perfetto!!!

**Borat** · 24/09/2009, 21:36

Ecco la costruzione dello schermo. Devo correggere varie cose postate in precedenza.

Lo schema consiste in 1 piatto da 22 cm che fa da cappello e 6 piatti da 18 cm.

I piatti sono questi, dove si vede anche come ho fissato il sensore (in questo caso un datalogger i-Button).

Ho praticato un'incisione a spacco sul tappo, ci ho incastrato la staffa dell'iButton, e poi ho stretto il tappo con filo elettrico di rame in modo che l'ibutton non si stacchi. Poi ho avvitato il tappo sul piatto. Così il sensore entra nello schermo dal basso, "a supposta".

Ricordo che in una versione preliminare a 8 piatti + cappello il ricambio dell'aria risultava più lento, probabilmente "tirava" meno, faceva meno "camino", per cui le minime venivano più alte di quelle del Davis e la massime più basse (ma di 3-4 decimi, non differenze sostanziali).

Comunque:

22 chiuso
18 chiuso
18 forato
18 forato
18 forato
18 forato
18 chiuso

Gli spessori fra i piatti sono da 24 mm, tenendo presente che c'è un minimo di tolleranza ma comunque lo si tara a millimetri. Meglio fare gli spessori da 28 mm e poi limarli o tagliarli di 1 mm per volta. Ma bada che devono essere molto molto simili in modo che i piatti stiano quanto più possibile paralleli.

Gli spessori sotto il primo piatto (quello da 22 cm) sono un po' ridotti.

La staffa di sostegno è attaccata al 1° piatto (quello maggiorato). Dal 1° piatto partono 3 bulloni che si attaccano al 2° piatto (da 18 cm). Dal secondo piatto partono verso il basso le barre filettate. In questo modo le barre filettate e la staffa non sono in contatto e non si trasmette molto calore. Il primo piatto serve quasi solo a questo, e a tenere all'ombra le teste, i dadi ciechi delle barre filettate. E' difficile allineare tutto ma con un po' di sacramenti ci si riesce.

**Borat** · 24/09/2009, 21:39

Siccome avevo bisogno di aprire spesso questo schermo e non volevo che si smontasse del tutto ogni volta facendo cadere gli spessori, ho introdotto una piccola elaborazione, consistente nel blocco dello schermo al 6° piatto (contando dall'alto verso il basso), e nell'incollaggio di una rondella per ogni barra filettata che serve a bloccare alla giusta distanza l'ultimo piatto senza usare spessori. Per come farlo, ci vuole un po' di fantasia. Il bloccaggio l'ho fatto con dado e controdado + rondella. Le rondelle che sostituiscono gli spessori dell'ultimo piatto sono incollate ciascuna a un dado, e poi c'è un controdado.

Nelle foto è bagnato perché ho appena finito di lavarlo dopo un monitoraggio remoto.

Con questo tipo di costruzione è abbastanza critico il parallelismo dei piatti, bisogna curarlo molto bene, stando attenti a evitare con gli spessori le venature di rinforzo dei piatti; bisogna starne alla larga, forare lontano da loro.

Se trovo i test (sepolti da qualche parte nel marasma del PC) posto anche quelli. Ne ho costruiti due (identici apparentemente) e quello con l'allineamento dei piatti meno curato faceva qualcosa di più nelle massime (ma quell'i-Button tendeva ad andare su di massima anche quando era nel Davis assime all'altro e al sensore Oregon).

Problema: che sensori ci stanno? Io lo ho fatto così perché sapevo che ci avrei messo un iButton, molto piccolo; non giurerei che un sensore Lacrosse ci entri. Un sensore Oregon o un datalogger tipo l'OM-63 ci entrano (collaudato). La camera del sensore risulta un cilindro di circa 12 cm di altezza con diametro 9.5 cm. Secondo me ci sta tutto.

**Borat** · 24/09/2009, 21:44

Dimenticavo un dettaglio. Preparati i piatti con tutti i fori, tolti i riccioli residui dalla foratura ecc, prima ho dato una mano di primer, poi due mani leggere di zinco spray all'interno dei piatti (per eliminare eventuali punti di trasparenza e bloccare lunghezze d'onda invisibili che potrebbero attraversare la plastica), e poi bianco. A dire il vero non ho verniciato molto bene (non ho passato e ripassato tutti i piatti fino a farli diventare lucidi), ma lo schermo va bene lo stesso...

**jimpiccanti** · 24/09/2009, 23:18

Tutto molto chiaro, solo una cosa non ho capito, quando dici "Dal 1° piatto partono 3 bulloni che si attaccano al 2° piatto", che significa che nel primo piatto non passa la barra filettata?e allora come lo agganci al secondo?

**Borat** · 25/09/2009, 07:25

Allora, prova a fare qualche ricerca in internet per uno schermo che si chiama Ora 1, Ora 2, elaborato dal forumista Oradelgarda; l'idea di partenza è quella.

Se apri un Davis passivo, trovi che

1) La staffa è attaccata al 1° piatto
2) il primo piatto regge il secondo piatto
3) dal secondo piatto partono verso il basso le barre filettate, avvitate a una piastra metallica.

Questo permette di evitare di avere un tutt'uno meccanico e metallico con connessa trasmissione di calore dal palo di sostegno alla staffa alle barre filettate al sensore.

Non posso farti vedere il risultato smontando lo schermo perché poi ci metto un'ora a rimontarlo: spero che la spiegazione verbale sia sufficiente. Immaginiamo di non avere problemi di verniciatura, parliamo solo di aspetti meccanici. ti spiego come ho fatto.

1) Foro tutti i 4 piatti da forare col buco da 9.5

2) Aggiungo ai 7 piatti da 18 il foro per le barre filettate (occhio alle nervature, stanne lontano)

3) Al 1° piatto da 18 (senza foro da 9.5) aggiungo oltre ai fori per le barre filettate, 3 fori, che dovranno coincidere con 3 fori sul piatto da 22

4) attacco le barre filettate con dado cieco e controdado sotto, ben serrato in modo che le barre stiano ferme e non vadano qui e lì, al 1° piatto da 18 non forato. Ora ho il 1° piatto da 18 con attaccate le barre filettate.

5) attacco il 1° piatto da 18 al piatto da 22 con bullone dadi e controdadi. Da questo momento le teste delle barre filettate stanno all'ombra. Lo spessore è un po' ridotto rispetto agli altri, direi un buon 30-40% in meno. Qui non ho bisogno che passi aria ma solo di fare ombra.

6) ora il piatto da 22 e il 1° piatto da 18 sono attaccati. Posso iniziare ad attaccare gli altri elementi da 18 sotto il primo, mettendo ogni volta spessori e piatto, spessori e piatto, spessori e piatto ecc. Ci riesco (senza compromettere la salute della mia anima) solo se ho bloccato bene le barre, altrimenti le imprecazioni si accumuleranno molto.

7) Quando arrivo al 5° piatto da 18 (ultimo forato), non aggiungo ulteriori spessori per l'ultimo piatto (quello per aprire e chiudere lo schermo per accedere al sensore), ma blocco tutto con rondella dado e controdado per fermare tutto così. Questo mi permette di togliere l'ultimo piatto in basso senza che crolli tutto, magari perdendo gli spessori nella neve...

8) al mozzicone di barra filettata che esce dal penultimo piatto avvito un dado al quale ho incollato una rondella, e poi serro con controdado. Questo sarà lo spessore dell'ultimo piatto. Quando apro lo schermo non cascheranno i suoi spessori, perché non ci sono.

Ho omesso una cosa. Non ho parlato del fatto che il piatto da 22 cm oltre ai 3 fori per i bulloni che si attaccano al 1° piatto da 18 cm, deve avere anche i fori per la staffa di sostegno, altrimenti non abbiamo uno schermo ma un soprammobile che non si attacca da nessuna parte.

Poi se sei un pazzoide maniaco come me, una volta verniciato, passi di smalto bianco tutte le parti metalliche (tranne le barre filettate) come i dadi che sporgono sopra il piatto da 22, le teste delle barre filettate sopra il 1° piatto da 18 ecc ecc, ma quando vedi da vicino una stazione professionale ti rendi conto che sono precauzioni che non si usano, trovi nastro isolante nero, cavi di collegamento neri, sensori attaccati meccanicamente a bracci metallici, connettori BNC zincati lucidi a metallo esposti al sole, cassoni di lamiera grigi sotto il sensore di temperatura e via bestialando...